Строительство бассейна – это дорогостоящая и кропотливая процедура, которая требует соблюдения технических правил на всех этапах процесса. Но люди строят, а значит – нет ничего невозможного. Для начала определяются с размерами бассейна. Он будет зависеть от величины самого сада и площади, которую готовы отдать под него. Но сразу стоит заметить, что огромные бассейны очень трудно спроектировать и сделать прочными, на его эксплуатацию придется тратить большие объемы воды, могут возникнуть проблемы со сливом. Форма у бассейна может быть любой, но лучше, чтобы она мыла не слишком замысловатой формы: круг, прямоугольник квадрат, овал. Тогда бассейн будет легче строить. geizer-pools.ru При устройстве бассейна важно, какие грунты залегают под основанием дома. Если слои насыщены водой, потребуется устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод. При помощи измерительной ленты, шнура и колышков отмеряют нужную площадку. Она должна быть несколько больше предполагаемой площади бассейна (на 40-50 см). После разметки площадки, снимают дерн, очищают поверхность и начинают рыть котлован. Его дно так же опускают на большую глубину, чем у будущего бассейна. Предположительно, глубина вырытого котлована должна составлять 1,3-1,6 м. Стенки котлована делают ровными, под прямым углом друг к другу (это проверяют с помощью вертикального отвеса и уровня). Иногда стенки котлована делают с некоторым уклоном во внешнюю сторону (3-7 градуса), чтобы предотвратить осыпание грунта.
Бетонирование бассейна
Грунт на дне котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают. На дно выкладывают песчаную подушку (толщиной 20-30 см). На подушку сверху укладывают гидроизоляцию- рубероид на битумной мастике. Иногда на дно небольших бассейнов укладывают просто слой глины и тоже тщательно его утрамбовывают. Дно и стены бассейна лучше заливать бетоном одновременно. Со временем в швах между дном и стенками может образоваться трещина, и вода будет уходить в грунт. Но если бассейн небольших размеров, то можно заливать его и по отдельности. Тогда сначала заливают донную плиту, и устраивают по ее периметру между дном и стенками «прокладку» из акриловой мастики. Она будет играть роль теплового и деформационного шва между донной плитой и бортом бассейна. На дно бассейна перед его заливкой укладывают стальную сетку. Для того, чтобы она оказалась в толще бетона, под нее подкладывают камни. Вместо сетки на дно бассейна часто кладут трубы или прутья арматуры. Толщина бетонного слоя должна составлять порядка 15-20 см. Забетонированное дно должно быть идеально ровным. Часто его делают с уклоном для лучшего стока воды и очистки бассейна (уклон в одну сторону на 2-4 см/ 1 м длины). В стенку со стороны уклона заранее, еще до бетонирования, закладывается сливная труба. Конец, который входит в бассейн, оборудуется водозапорным вентилем, а другой конец трубы под уклоном уходит в сливную яму. Эту яму вырывают рядом с бассейном, обычно глубже его самого, и копают до слоев грунта, где сливаемая вода будет легко впитываться. После дна по прошествии 12-14 часов (если нет возможности заливать все сразу) переходят к стенкам котлована. Предварительно, чтобы не портить бетонную стяжку дна, ее закрывают рубероидом и досками. бассейн, оборудованный системой фильтрации, подогрева воды и массажными установкамиaqualand.org С помощью болгарки нарезают прутья арматуры. Отступив от верхней кромки котлована 5-6 см, прутья вбивают по всему периметру с шагом 30 см. После этого приступают к горизонтальной обвязке тоже с помощью прутьев. Арматура скрепляется между собой при помощи проволоки и плоскогубцев. В качестве опалубки для бетонирования стен обычно используют деревянные брусья и щиты. Нарезают доски нужной длины, из них сколачивают 4 щита. Между стенами котлована и опалубкой должно оставаться не менее 12 см. Иногда стены делают толстыми – 30-40 см. После установки опалубки в пространство между грунтовой стенкой котлована и опалубкой укалывают таки дакий бетон. Его кладут слоями по 15-20 см и каждый слой трамбуют. Арматура не должна торчать из стен после их заливки. При устройстве стен бассейна (как и пола) нельзя забывать о трубах и приспособлениях для системы фильтрации. Если в бассейне предусмотрены встроенные трубы для наполнения и очистки, они закладываются заранее и остаются в бетоне. Иногда фирмы, строящие бассейн, делают иначе: сначала выливают монолитную бетонную чащу, а уже в ней долбят отверстия для труб и системы очистки. Такое тоже возможно, но стоит помнить. Что любые механические «нагрузки» могут дать трещину в бетоне. И тогда вода будет уходить. Предпочтительнее, чтобы для бассейна использовался гидробетон, но если его нет – использовать цемент не ниже марки 500. После демонтажа опалубки стены бассейна тщательно затирают и готовят их поверхность к покрытию: либо облицовывают плиткой, либо обрабатывают таки даким стеклом.
Устройство систем фильтрации
Чтобы вода в бассейне не зацветала, не застаивалась и была приятна для купания, одной чистки бассейна и замены воды будет не достаточно. К водопроводной системе еще при строительстве нужно добавить систему фильтрации воды. И продумать, какая из двух наиболее распространенных схем больше подойдет к конкретному бассейну. Существуют две схемы циркулирования воды в стационарном бассейне – скиммерная и переливная. Что-то похожее на скиммер есть в каждой ванной – дырка с решеткой немного ниже уровня воды. Скиммер в бассейне представляет собой металлический или пластиковый ящик (шириной 15- 50 см) с водозаборным окном и сборщиком плавающего мусора. Он располагается не стене чаши на несколько сантиметров ниже края бассейна. Через отверстие скиммера удаляется наиболее грязная из верхнего слоя вода. Но в ящик вода попадает не просто по течению – в скиммер она втягивается с помощью насоса фильтрующей установки. В ящике вода проходит через сито, которое задерживает плавающий мусор. Для того чтобы очищался не только верхний слой, скиммер соединяют с донным сливом. Из ящика вода поступает на фильтрацию, подогрев и дезинфекцию и возвращается в бассейн через форсунки. устройство системы фильтрации по скиммерной схемеgidsm.ru Количество скиммеров и форсунок в одной чаще определяет в первую очередь площадь бассейна. Одного скиммера хватит на 30-40 кв.м. водной глади, а форсунка требуется на каждые 6 кв.м. (при глубине бассейна 1, 35 м) и на каждые 8-10 кв. м. при большей глубине. Движение воды в бассейнах, где установлены скиммеры происходит от одной стенки к другой. Такая схема очистки и подогрева воды не всегда применима для бассейнов сложной формы (восьмерки, звезды). Тогда более удобным оказывается переливной способ забора воды на очистку. схема работы переливной системы очистки и подогрева водыgidsm.ru Суть этого метода в том, что вода очищается не внутри конструкции самого бассейна, а в специальном компенсационном баке. В этой переливной системе воды из бассейна уходит через желоба, которые расположены по периметру чаши. Из бака вода поступает в фильтровальную установку, очищается и попадает в бассейн через возвратные форсунки (которые зачастую располагаются на дне). Так, отфильтрованная и подогретая вода может распространиться по бассейну более равномерно. Но такая схема очистки и циркуляции стоит дороже скиммерной примерно на 30%.
