Не стоит думать, что если батарея у вас чугунная, то это «надежно по-советски» и будет служить многие десятилетия. Это заблуждение. Действительно, чугуну по большому счету безразлично качество теплоносителя, то есть горячей воды. Такой у него химический состав. Однако надо помнить: чугунная батарея — это сложная конструкция с множеством стыковых соединений. Они-то и становятся порой источником протечек.
Добавим к этому периодические опрессовки летом, постоянные и меняющиеся гидродинамические нагрузки в системе отопления, блуждающие токи, внешние воздействия. Все это заставляет чугунные батареи испытывать большие нагрузки, а горячая вода ищет, где бы найти уязвимое место в герметичности конструкции. Как результат — вода начинает сочиться, капать, а может и хлынуть безудержным потоком.
Такие разные протечки
1. Место соединения патрубков батареи с трубами стояка.
2. Магистральная труба, соединяющая радиатор со стояком.
3. Межсекционное соединение.
4. Секция радиатора.
Устранение потопа
У каждой протечки свои причины. Они связаны с типом соединения, прокладками и способом их уплотнения, материалом труб, способом их монтажа. Большую роль играет срок эксплуатации системы отопления, ведь не стоит забывать про термин «старение материалов».
Так что делать, если потекло? Общие рекомендации таковы.
Во-первых, перекрыть подачу воды в батарею. Если вы живете в частном доме, то сделать это просто: перекрыть кран, а если в многоэтажке — срочно звоните в управляющую компанию или руководителю ТСЖ, то есть управдому. Самостоятельно лезть в подвал можно лишь в крайнем случае и только если вы точно знаете, где какой кран за что отвечает.
Во-вторых, не стоит быть слишком самонадеянными и подставлять под батарею или трубу баночку или тазик в надежде, что «покапает и перестанет». Помните: в системе отопления очень горячая вода, и если ночью она хлынет, можете пострадать вы сами и имущество, а еще соседи снизу.
Течь сама не прекратится, никаких «зарастаний» и «прикипаний» не будет. Раз потекло, значит, нарушилась целостность материалов. Эту проблему необходимо устранять, поскольку без ремонта она может привести к аварийному затоплению.
Теперь рассмотрим более детально, где может потечь и как с этим справиться.
1. Место соединения патрубков батареи с трубами стояка. В большинстве случаев здесь течет из-за неправильного монтажа при подключении батареи. Здесь соединение делается с помощью сварки или резьбы. В обоих случаях, если не соблюдать технические условия (например, с усилием подтягивать концы труб друг к другу или стыковать трубы разного диаметра), рано или поздно потечет.
Также польется, если гнуть зону стыка. Некоторые люди, например, используют батарею как опору: карниз повесить или картину. Встают на трубу и не думают, к чему это может привести. Мол, во мне всего восемьдесят кило, ничего страшного. Может, в первый раз и ничего, но усталость металла даст о себе знать, уж поверьте.
Устранение. Чтобы остановить протечку, можно использовать автомобильный хомутик или прикрепить резиновый бандаж и кусок мягкой проволоки. Также временно поможет фрагмент велосипедной камеры. Надо взять полоски шириной 4-5 см и длиной около 35 см. Обмотать место повреждения резиной и затянуть проволокой. Автомобильные хомуты недорогие, их можно хорошо и равномерно закрепить на месте протечки. Проволока менее надежна: если перетянуть, то либо она лопнет, либо резина порвется.
2. Магистральная труба, соединяющая радиатор со стояком.
Такие трубы, как правило, делают из стали. В отличие от чугуна, со временем от воздействия примесей в горячей воде и воздуха в межсезонье стенки такой трубы покрываются коррозией и начинают течь. Этот процесс могут ускорить нерадивые сантехники, которые порой — дабы материалы сэкономить — вместо новых труб ставят старые, обильно покрашенные.
Устранение. Если течет не сильно, капает, то можно на прямом участке трубы сделать цементно-гипсовую повязку. Вариант первый: магистральная труба перекрыта. Рецепт такой: сначала берем полоски бинта (другая тонкая хлопчатобумажная ткань тоже подойдет) длиной до 30 см и шириной порядка 5 см. Затем в небольшой миске разводим цемент до состояния жидкой сметаны. Полоски вымачиваем бинты в цементной смеси, а затем с силой наматываем на поврежденное место. Делаем так до тех пор, пока не получится прочная повязка.
Вариант второй: магистральная труба не перекрыта. В этом случае будет две повязки. Первая готовится так же, но вместо цемента алебастр или гипс — они быстро «встают». Сверху — повязка, как в первом варианте, то есть цементная.
Если протекло на резьбовом соединении, то надо сделать солевую повязку. Делать ее так: мочим в воде полоски ткани, обваливаем их в столовой соли, обматываем поврежденное место. Сверху наматываем цементную повязку их первого варианта. Соль нужна для того, чтобы «забить» место протечки.
3. Межсекционное соединение.
Если потекло в этом месте, то способов несколько.
Устранение. Можно использовать упоминавшийся автомобильный хомутик с затяжкой по направляющему винту. Или самодельный хомут из двух стальных пластинок, затягиваемых болтовым соединением. Без резины тоже не обойтись: прокладки надо накладывать на место течи, а сверху затягивать хомутами. Можно также взять фрагмент ткани, пропитать эпоксидным клеем и плотно обмотать трубу по периметру межсекционного стыка. Только важно не перестараться: обмотку и затяжку распределять равномерно.
4. Стенка радиатора.
Устранение. Здесь лучше всего использовать традиционную сварку. Если сварочный аппарат под рукой, конечно. Если нет, то подойдет холодная сварка. Для этого сначала надо перекрыть магистральную трубу, просушить и обезжирить поверхность радиатора. Потом берем скатанный в шарик кусочек «холодной сварки», зажимаем место течи и держим несколько минут. Этого хватит, чтобы произошла полимеризация, то есть материал застыл. Но помните: окончательно смесь затвердеет только через полчаса, а горячую воду можно включать лишь через сутки.
Добавим к этому периодические опрессовки летом, постоянные и меняющиеся гидродинамические нагрузки в системе отопления, блуждающие токи, внешние воздействия. Все это заставляет чугунные батареи испытывать большие нагрузки, а горячая вода ищет, где бы найти уязвимое место в герметичности конструкции. Как результат — вода начинает сочиться, капать, а может и хлынуть безудержным потоком.
Такие разные протечки
1. Место соединения патрубков батареи с трубами стояка.
2. Магистральная труба, соединяющая радиатор со стояком.
3. Межсекционное соединение.
4. Секция радиатора.
Устранение потопа
У каждой протечки свои причины. Они связаны с типом соединения, прокладками и способом их уплотнения, материалом труб, способом их монтажа. Большую роль играет срок эксплуатации системы отопления, ведь не стоит забывать про термин «старение материалов».
Так что делать, если потекло? Общие рекомендации таковы.
Во-первых, перекрыть подачу воды в батарею. Если вы живете в частном доме, то сделать это просто: перекрыть кран, а если в многоэтажке — срочно звоните в управляющую компанию или руководителю ТСЖ, то есть управдому. Самостоятельно лезть в подвал можно лишь в крайнем случае и только если вы точно знаете, где какой кран за что отвечает.
Во-вторых, не стоит быть слишком самонадеянными и подставлять под батарею или трубу баночку или тазик в надежде, что «покапает и перестанет». Помните: в системе отопления очень горячая вода, и если ночью она хлынет, можете пострадать вы сами и имущество, а еще соседи снизу.
Течь сама не прекратится, никаких «зарастаний» и «прикипаний» не будет. Раз потекло, значит, нарушилась целостность материалов. Эту проблему необходимо устранять, поскольку без ремонта она может привести к аварийному затоплению.
Теперь рассмотрим более детально, где может потечь и как с этим справиться.
1. Место соединения патрубков батареи с трубами стояка. В большинстве случаев здесь течет из-за неправильного монтажа при подключении батареи. Здесь соединение делается с помощью сварки или резьбы. В обоих случаях, если не соблюдать технические условия (например, с усилием подтягивать концы труб друг к другу или стыковать трубы разного диаметра), рано или поздно потечет.
Также польется, если гнуть зону стыка. Некоторые люди, например, используют батарею как опору: карниз повесить или картину. Встают на трубу и не думают, к чему это может привести. Мол, во мне всего восемьдесят кило, ничего страшного. Может, в первый раз и ничего, но усталость металла даст о себе знать, уж поверьте.
Устранение. Чтобы остановить протечку, можно использовать автомобильный хомутик или прикрепить резиновый бандаж и кусок мягкой проволоки. Также временно поможет фрагмент велосипедной камеры. Надо взять полоски шириной 4-5 см и длиной около 35 см. Обмотать место повреждения резиной и затянуть проволокой. Автомобильные хомуты недорогие, их можно хорошо и равномерно закрепить на месте протечки. Проволока менее надежна: если перетянуть, то либо она лопнет, либо резина порвется.
2. Магистральная труба, соединяющая радиатор со стояком.
Такие трубы, как правило, делают из стали. В отличие от чугуна, со временем от воздействия примесей в горячей воде и воздуха в межсезонье стенки такой трубы покрываются коррозией и начинают течь. Этот процесс могут ускорить нерадивые сантехники, которые порой — дабы материалы сэкономить — вместо новых труб ставят старые, обильно покрашенные.
Устранение. Если течет не сильно, капает, то можно на прямом участке трубы сделать цементно-гипсовую повязку. Вариант первый: магистральная труба перекрыта. Рецепт такой: сначала берем полоски бинта (другая тонкая хлопчатобумажная ткань тоже подойдет) длиной до 30 см и шириной порядка 5 см. Затем в небольшой миске разводим цемент до состояния жидкой сметаны. Полоски вымачиваем бинты в цементной смеси, а затем с силой наматываем на поврежденное место. Делаем так до тех пор, пока не получится прочная повязка.
Вариант второй: магистральная труба не перекрыта. В этом случае будет две повязки. Первая готовится так же, но вместо цемента алебастр или гипс — они быстро «встают». Сверху — повязка, как в первом варианте, то есть цементная.
Если протекло на резьбовом соединении, то надо сделать солевую повязку. Делать ее так: мочим в воде полоски ткани, обваливаем их в столовой соли, обматываем поврежденное место. Сверху наматываем цементную повязку их первого варианта. Соль нужна для того, чтобы «забить» место протечки.
3. Межсекционное соединение.
Если потекло в этом месте, то способов несколько.
Устранение. Можно использовать упоминавшийся автомобильный хомутик с затяжкой по направляющему винту. Или самодельный хомут из двух стальных пластинок, затягиваемых болтовым соединением. Без резины тоже не обойтись: прокладки надо накладывать на место течи, а сверху затягивать хомутами. Можно также взять фрагмент ткани, пропитать эпоксидным клеем и плотно обмотать трубу по периметру межсекционного стыка. Только важно не перестараться: обмотку и затяжку распределять равномерно.
4. Стенка радиатора.
Устранение. Здесь лучше всего использовать традиционную сварку. Если сварочный аппарат под рукой, конечно. Если нет, то подойдет холодная сварка. Для этого сначала надо перекрыть магистральную трубу, просушить и обезжирить поверхность радиатора. Потом берем скатанный в шарик кусочек «холодной сварки», зажимаем место течи и держим несколько минут. Этого хватит, чтобы произошла полимеризация, то есть материал застыл. Но помните: окончательно смесь затвердеет только через полчаса, а горячую воду можно включать лишь через сутки.